пролог
Из красивого, осеннего Крыма, плещущего в горах ярко-желтым, красным и пока еще даже зеленым, в начале ноября почему-то совсем не хотелось уезжать в Египет, в котором назревала очередная революционная ситуация. Однако, как старый сафарийный волк, я знал наперед - стоит только уехать, и через месяц возвращаться уже не захочется. В Египте, в смысле погоды, мало что изменится за это время – а вот в Крыму начнутся заморозки, пойдут холодные дожди, море существенно остынет и задует суровый норд-вест. В принципе, тоже, конечно, неплохо – но приятней плавать каждый день в море при плюс 24, да и вообще для здоровья как-то полезней на солнце…

Нервная подготовительная работа по двум сафари на дальний Юг не затихала до самого отъезда. Текучка продолжалась в этот раз как-то слишком долго и до последнего момента; - не смогли по уважительным причинам поехать не только некоторые мастера спорта по дайвингу (Лена Еремеева) но и свежие, подающие надежды, юниоры-перворазрядники (Дима Шелудько). Другим же, верным присяге товарищам, осталось не только плотнее сомкнуть ряды возле южных рифов Красного моря, но и затянуть свои водолазные ремни еще на одну дырочку.

В итоге дайверы спонтанно создали две прекрасные, душевные команды, первая из которых передала другой эстафету, сафарийный флаг и поучительную быль про Мела Гипсона (Игоря Смолина) с его сломанной рукой, а вторая - развила успех и вволю насмотревшись акул на Дедалусе, зачем-то захватила на абордаж венгерский(?) сафарийный бот. Почему венгерский и зачем вообще захватывали – меня лучше об этом не спрашивать, ибо это вещи экзистенциальные и объяснить их в рамках небольшого отчета просто невозможно.

Порт Ghalib

Несколько лет назад мне довелось видеть, как в порт Галиб первый раз завезли пальмы. Тогда это еще был не порт, конечно – пыль сплошная и пустыня, но египтяне уже во всю рыли траншеи и строили над ними мостики. Мысль, конечно, была, что они хотят соорудить тут Венецию, но как-то слабо в это верилось. Тогда по дну этих недоделанных каналов мы по-быстрому прошлись до какого-то единственного освещенного уголка в этих местах. Им оказался немецкий, кажется, отель с неприлично высокими на тот момент ценами. В этот раз, стараясь повторить старый маневр, мы долго-предолго шли вдоль кромки воды по бетонным краям уже заполненных водой каналов «марины» и масштабы проделанного строительства, честно сказать, впечатляли. К слову сказать – не дошли. Просто недооценили расстояний - оказалось слишком далеко, хотя напрямую было – рукой подать.

Гулять в сторону набережной и цивилизации проще и интереснее – там обычное такое вечернее оживление, музыка, ресторанчики, сувенирные шопы, пару дайв-центров, столики с пивом, непринужденные беседы лысых, очкастых англоязов, обилие приглушенного и не очень света, отель «Интерконтиненталь» а затем… конец цивилизации и огромный дикий пляж до горизонта. Однако после прогулок до отеля и обратно оставалось что-то недосказанное. К тому же где-то впереди горела огнями Башня (типа средневековой) и виднелись какие-то малопонятные издалека строения… Случай, однако, помог исследовать непознанные части нового города.

В перерыве между боями (сафари) вдруг понадобилась аптека. Оказалось, что идти до нее никак не меньше получаса. Ориентир – Башня и «где-то там» - сказали местные товарищи. Осталось странное чувство прогулки по длинной и красивой террасе, где много высоких пальм, журчащих фонтанов, политых цветочков, где фонари горят немеркнущим светом, а чудесные, райские птички бродят по клумбам… но ни машин, ни людей нет вообще. Где-то в научно-фантастической книжке я читал про такие покинутые только что города. В Галебе не хватало лишь жилых домов, где на плите доваривается суп и гулким эхом звучит в зале последний фортепианный аккорд…

Постепенно покинутый город заканчивался, появлялись египетские новые старостройки ( или старые новостройки) и вдруг оказалось, что самое главнее тусовочное место – это как раз искомая «Аптека». Арабы так и сказали из проехавшего мимо микрика «Эй, садизь, друг!» а я – «Да мне в аптеку» А они – «Мы все едем в аптеку! Безплатно, друг!». Я им сначала-таки не поверил - ну, что полный минибас арабов едет в аптеку. Но через несколько минут именно там мы и встретились. Тусовочное место. Магазин с продуктами, бытовой мелочью, «Апотека» и медленно вращающийся вентилятор совершенно покинутой овощной лавки. Цены низкие, приятные. От жадности много чего купил. И потом еще чувствовал себя первооткрывателем.

Кораблик «Queen Hanaa» (он же «Elmaleka»)

Первый раз я проводил сафари на этом боте. На фотках в инете было красиво, но как обычно, я был готов к любым неожиданностям. Выбирал судно в основном по критериям мореходности и отсутствию негативных оценок в инете. Сыграли свою роль такие факторы, как стальной корпус и немалые размеры – ведь в ноябре на дальнем Юге могло крепко покачивать. С командой можно сказать повезло – все прямо положительные герои, ну а дальше мы им в душу не заглядывали, разумеется. Капитан, кстати, поразил меня, маломерного черноморского капитана, мастерством швартовки в штормовых условиях. Кто-то из наших сказал «чемпион по паркингу» - очень емко сказано.

Однако мой свежий и главное – выпуклый военно-морской взгляд сразу заметил, что на судне система кондиционирования и вентиляции не справлялась с охлаждением в носовых каютах, нет всяких полезных бытовых мелочей – типа стаканчиков для зубных щеток и зеркал в верхних каютах, подушек-подголовников в салоне, а напор воды на верхней палубе слабоват, большой «Зодиак» дырявый совсем. Хотя, это, последнее было скорее забавно – как они его надували из баллона каждые два часа и по крайней мере один дайв на Дедалусе этот «Зодиак» смешил нас всю дорогу.

По каким-то тактическим арабским соображениям после дайва всех собирали в один зодиак, второй у них там что-то разведывал или кого-то спасал – непонятно. Народу со снарягой накопилось человек 12-14 в нем - вода переливала через край и мы тупо тонули. Люди давай черпать воду кто ластами, кто масками – но когда уровень в лодке стал равен уровню воды в море, стало все это бессмысленно и как-то смешно. Сноркелить стало возможно и в Зодиаке (что веселая гражданочка Евдокимова нам задорно и продемонстрировала). Одни мы Володей Морфлотом, (типа настоящие моряки) напряглись слегка. Но когда стало ясно, что утонуть невозможно – то расслабились.

Однако все корабельные недоработочки отступили на второй план, когда мы попали в настоящий пятибалльный шторм на переходе с Сент-Джонса на Фьюри Шоал. Просто на отлично шли мы и против волны и по ней. Остойчивость у «Elmaleka» оказалась очень хорошая и даже в верхних каютах можно было наслаждаться жизнью, не подкармливая периодически разных красноморских рыбок.
Кораблик же он вообще как живое существо. В этот раз я испытал чувство благодарности к этому сафари-боту и с удовлетворением узнал, что после двух наших сафари его отправят в док – чинить, чистить. Отдыхать, одним словом.

Дайвинг

Основное занятие на сафари – это, понятное дело, нырялка. Это такая как бы наша работа. Я вот к примеру – если не пойду на утренний дайв в шесть утра, так потом чую в себе какое-то неясное томление, неудовлетворенность что-ли. Едва вылезли – так тут же завтрак. Наешься, только задремлешь – а уж пора снова в воду. Есть соблазн не идти, конечно, но полный живот блинчиков и яичницы так мерзко трясется, что очень хочется сбросить калории. Одним словом просто замкнутый круг получается, как в том анекдоте про половую жизнь и прыщи.

Мы вышли в море, отныряли первый день и потом ждали маяк на Дедалусе. Хотелось увидеть его издали, оценить дистанцию в ночное время – именно как он мигает, какая последовательность сигналов на нем и все такое. На втором сафари погода была почти все время чудесной и народ постоянно лежал в носовой части корабля, наблюдая звезды, неторопливо потягивая разные напитки и ожидая, что Дедалус все-таки маякнет нам и отчасти выполнит свое изначальное предназначение. После хорошего рома, качественного итальянскогг вина и задушевных песен многим показалось, что Дедалус морзянкой приглашает купить свои знаменитые футболки, которые на континенте стоят раз пять дешевле.

Маршрут по Югу Красного моря (в египетской его части) – мой самый любимый. Из одной красоты непрерывно перемещаешься в другую, а фантастические подводные пейзажи преследуют тебя в любой точке этого путешествия. В процессе путешествия мой скромный нырятельный опыт, наконец, позволил открыть одну удивительную вещь – оказывается многие люди ныряют за тем, чтобы увидеть РЫБ! Сначала я отказывался в это поверить, но уже несколько лет я слышу:
«А ты видел акулу, а? А сколько ты видел, сколько штук ты видел?»
«А я видел семь мурен, представляете – было семь мурен!»
«Вот это стая барракуд была. Огромная…Бесконечная просто стая барракуд…»
«Дельфины, дельфины! Я видела трех дельфинов!»
«А мы смотрели на черепаху. Вы видели вон ту большую торчеллу?!»
«Ничего. Ничего не было. Что это за риф, что за говнориф? Хоть бы какая-нибудь там скорпионфиш попалась что-ли…»

Причем есть «удачливые» группы и неудачные. И вот люди из этих неудачных групп, которые почему-то не видели в этот дайв какую-то нужную им рыбу всерьез расстраиваюся, начинают искать причины и виноватых. Как правило, ими оказываюся дайв-гиды и бади партнеры. «Удачники» же напротив – выходят на бот с видом победителей, громко и возбужденно говорят про «стаю молотков», «жирного лонгимануса», «большую черепаху»…

Наш арабский гид Ахмед был всерьез помешан на БОЛЬШИХ РЫБАХ. Более того - со временем я понял, что его не интересовало ничего, кроме акул. Тактически он всегда готов был свалиться в «блю» и висеть там часами, если есть хоть малейший намек на то, что появятся они – АКУЛЫ-МАТАТЫ..! Нашим орлам такой подход довольно быстро наскучил и в его группу шли с неохотой, исключительно из чувства интернационализма. Шутка ли: глубина 30-40 метров – и кругом все одинаково, то есть просто синева. У меня лично всегда начинается легкое вертиго, к тому же все время преследует страх, что все наши постоянно «проваливаются». Потом вдруг наступает момент триумфа Ахмеда. Он весь изогнется, тыча пальцем в бездну. Из-под маски его проступает счастье. Там где-то далеко мутный, но грациозный силуэт. Возможно – это и есть акула, хотя вероятно – это ребризер-дайверы с соседнего бота. Лучше согласиться. А потом на дайв-деке Ахмед будет говорить – видел акул. И три пальца, как трезубец: трех! А в глазах – ликование!

Ни Артем, ни я не любим «блю» - поэтому наши группы для приличия покрутятся вдали от рифа и потом идем мы возле него – ловим направление течений, поглядываем себе вдоль рифа потихоньку. Надо сказать, что эта тактика в конце концов приносит результаты. На втором сафари нам удалось долгое время плыть рядом с несколькими акулами. Когда они начали появляться – то мы по инерции бросились за ними. Но вот же интересно, как быстро этот замысел поменялся на противоположный маневр! Акулы вовсе не думали уходить, а начали бочком как-то вроде бы и неявно, но приближаться к нашей группе. И никакие звуки шейкером их не напугали. Монада, как и настроение, перекинулась мгновенно. Мы с Наташей Атоян начали потихоньку вжиматься в риф и инстинктивно всплывать. Близко, близко они были, демоны! Один крупный хаммерхед мог напугать нас гораздо раньше - в трех метрах под нами он был, но не заметили мы его сразу - Наташа тогда еще не очень уверенно плавала, и я все свое внимание уделял ей, а не акулам. Лева из Запорожья и Вова Морфлот и Евдокимова все это наблюдали, но были чуть дальше, хотя мне кажется, все наши ощутили эти странные и удивительные эманации, исходящие от древнего хищника. Одним словом Акулы все-таки ушли восвояси, Ахмед традиционно отвисел в блю, и вобщем все были счастливы.

Поначалу Ахмед всерьез предлагал не ходить на Сент Джонс и отнырять на Дедалусе дня три а я все никак не мог понять: сговор ли это с капитаном, чтобы не палить лишней солярки, или какой-то фокус, который нам еще не дано понять, или же как раз вот это его удивительнее чувство прекрасного, которое мы раскусим несколько позже. Однако больше ничто не сдерживало нашу команду на Дедалус-рифе в силу того, что долги перед смотрителями маяка мы закрыли – маечек купили прилично, фаллический лайт-хаус нафотографировали – будь здоров, а на самом верху, там, где вращается огонь, написали на всякий случай несколько неприличных слов. Уж очень они там гармонично смотрелись..!

Ахмед парень был неплохой, европеизированный, но какой-то все же совсем уж арабский мечтатель. Течения ни разу не были подвластны его предсказаниям, Зодиаки никак не хотели вмещать в себя по 12 дайверов, как бы он ни старался, а внимание публики на его скучных брифингах неумолимо рассеивалось. А ведь какие чудесные места на Сент Джонсе, Фьюри Шоал и на Сатайе! Какая забавная игра света и тени, неземные переливы красок и грандиозная панорама!

Много раз мне уже приходилось писать о необыкновенных пещерках на рифах южного маршрута. А вот душа никак не успокоится – всегда интересно как в первый раз. Здорово проверять себя и странно, когда маршрут уже отложился в твоей голове, приобрел некую «стабильность» и потом вдруг понимаешь, что все вдруг становится иначе: и расстояния другие и поворот за рифами не там, и вход в пещеру несколько глубже, чем думалось…Общие же краски и пейзажи, конечно, потрясают. Тут уже не до больших рыб и не до рыб вообще – околдованный невероятной подводной архитектурой ты проходишь под высокими сводами, арками, проникаешь в узкие бойницы, паришь неподвижно над висячими коралловыми садами, входишь в неожиданные узкие колодцы, высвечиваешь фонарем незаметные ниши с замершими в них стайками местной барабульки, забываешь о ходе Времени абсолютно и замечаешь себя лишь в Пространстве…

По чудесному стечению обстоятельств, благодаря постоянному «мониторингу» Артема с капитаном мы выбираем сами наш маршрут и нет ни одного «говнорифа», которыми отмечен северный маршрут. Несколько раз я описывал ночные чудеса Абу Басалы, великолепие Ум Харарима, прелесть Денжер рифа и счастье от общения с Малахи. Готов это сделать снова, в любое время дня и ночи, однако в этот раз, мои маленькие дайверы, мы с вами подробно остановимся на хорошем таком рифе, который называется «Абу Галава Согира».

Несколько раз я уже нырял на этом дайв-сайте на прошлых сафари, однако по настоящему обратил на него внимание и изучил лишь в этом году. Не то, чтобы этот маршрут казался мне самым значимым – нет, конечно, но вот интересно, как заново открываются некоторые вещи, впечатление о которых, уже кажется, затвердело в твоем восприятии.

На этом рифе я обратил внимание на бесконечные поля из двухметровых коралловых деревьев. Уклон грунта незначительный, глубины 18-22 метра, но хочется идти все дальше куда-то к невидимому горизонту, останавливаясь на каждом из этих деревьев, которые издали смотрятся фантасмагорическими фигурами оленей, великанов, пирамид, мотоциклов и всего на что хватает фантазии, а вблизи внутри этих странных образований открывается завораживающий микромир, где бурлит своя жизнь, рыбки и актинии рождают и успешно поедают друг друга, прячутся в кораллах и их же обкусывают понемногу, выползают и куда-то исчезают голожаберники, ракообразные и иные прочие моллюски.

По дороге в «поля» на боку лежит небольшая стальная яхта, которая вроде как бы не ржавеет, а только обрастает кораллами. Корпус кажется крепким - внутри большой и удобный схрон для всяких разных живых существ. Они резвятся там, переливаются по-разному, образовывают паутины из растений, в них путается мелкая рыбешка, сверкая глазами или может быть чешуйчатым своим боком…

Если сначала удалиться от рифа, наслаждаясь коралловыми деревьями, а потом вернуться к нему, то можно увидеть, как стенка начинает расступаться, образуя небольшой, но вместительный каньон. Дно там светлое, сам риф темный – такой приятный контраст!

Чем дальше идешь в подводную чащу, тем уже каньон, тем выше поднимается по обеим сторонам коралловый лес. Чтобы снова выйти на внешнюю сторону рифа нам придется проплыть по узкой тропинке а до этого еще и постоять на «развилке», выбирая оптимальный путь для перехода на бот. На аутсайде сразу же чувствуется глубина, простор и поразительная эта красноморская синева – даже не верится, что только что мы петляли в узких и темных проходах. Однако бот уже рядом, а воздуха у некоторых наших опытных дайверов еще достаточно и делаем мы попытку «нащупать» тот коридор, перед которым останавливались недавно в нерешительности. Плывем в другую сторону от «Эльмалеки» в надежде, что проход в массиве этого рифа находится недалеко. И вот снова входим в загадочный и совершенно живой мир этого рифа, полный неясных теней и призрачных надежд чтобы выбраться вскоре к уже знакомым местам, проплыть в каньоне с кораллами-«мозгами» и удовлетворенно выйти на сафари-бот.

От бесконечного дайвинга нас отвлекали всего лишь три вполне логичные вещи:
- спонтанные интеллигентные выпивки, которые периодически самоорганизовываются на сафари вне зависимости от желаний окружающих;
- вялотекущий чемпионат по шахматам
- бесконечный видеофильм «Спартак», который на втором сафари уже не отвлекал, так как арабская часть экипажа присвоила его себе, обнаружив там несколько эротических сцен.
В чемпионате по шахматам участвовали три человека – Ростик, я и Артем. В качестве наблюдателя от ФИДЕ была Татьяна Евдокимова из Москвы. Мне нравится риф Шааб Клаудиа, но как-то так получилось, что во время брифинга мы с Ростиславом схлестнулись в честном поединке на шахматной доске. Долго думали, вымучивали правильные и выгодные ходы – но партия как-то не игралась и все тут. В итоге спонтанно решили нырнуть, чтобы отвлечься. Все наши уже были под водой – погода сказочная. Я не смотрел даже на риф, я ведь там много раз уже нырял. Глянул только на соседние сафари-боты, которые выстроились за нами изгибающейся линией и направление этого изгиба подсказало мне, что риф должен быть слева по борту. Ну, вобщем, так мы и прыгнули – на левый борт. Плывем, значит, а я еще и думаю – чтож мы так далеко-то привязались: все песок и песок… Но тут вдруг и риф появился. Что-то незнакомый какой-то.. Я ведь ищу красивую пещеру, похожую на Алтарь, много проходов и переходов – а тут просто какой-то малопонятный пик, который, к слову сказать мы обошли уже почти три раза. С трудом я расстался со стереотипом, который уже сложился в голове (ведь думал уже, что не на то место пришел сафари бот, что Ахмед ошибся в названии дайв-сайта и еще несколько еще более нелепых вещей) ну и одним словом - поплыли мы снова к лодке и затем у реальному рифу Шааб Клаудия. Оказалось - я реально прыгнул не на ту сторону.

«Да, старею!» – подумалось. На остатках воздуха нам все же удалось успешно пройти большинство отверстий на этом рифе, за что отдельное спасибо моим экономно дышащим товарищам по погружению.

Мел Гипсон

Возвращаясь с Сент-Джонса мы попали в шторм. Ранним утром Артем вошел в каюту и сказал просто и даже тихо « Алексей, там мушкела с Игорем Смолиным…». Сердце куда-то сразу упало и я рванул на астрономическую палубу. Стоять там было невозможно – таскало с борта на борт и заливало водой. Игорь лежал на спине и скрипел зубами, плечевая кость у него была сломана чуть ближе к плечу, с обширной гематомой. Оказалось, что сразу после подъема он пошел наверх фотографировать шторм. Ну и качнуло, поскользнулся, упал. Наш старый товарищ, байкер и летчик пережил уже четыре перелома и держался мужественно. Однако стащить его сверху в кают-компанию было очень непросто. Выяснилось, что у нас имеется целых два человека с медицинским образованием – Александра Чепуренко из Одессы, и Бартенев Володя из Симферополя. Кроме того непосредственное участие в улучшении самочувствия потерпевшего принимал Артем Евпак, инструктор и предводитель всех ныряющих детей.

После краткого симпозиума мы смогли наложить Игорю шину, примотав руку к телу и отнести его на палубу в кают-компанию. Лодка в это время уже на всех парах шла в ближайший к нам порт Хамата, и мы интенсивно договаривались со страховой компанией и Марса-Аламской больницей. Дело осложнялось тем, что Рамадан был в разгаре и нужные люди никак не выходили на связь. Шесть часов перехода – и вот Хамата. Печальное зрелище пустыни, одинокого причала, который далеко выдается в море и сидящих на корточках местных жителей с котомками, сумками и пожитками. Что-то они там сидели - ждали, видимо.
Смолина погрузили в такой специальный пластиковый саркофаг и больше всего он переживал, чтобы не вынесли его с корабля вперед ногами. Кричал он, помнится – «Зис ис олд рашн традишен!» - видимо будучи неуверенным, как же принято выносить живых людей через дверной проем у других народов. Эвелинка, дочка его, осталась без папаши, но на попечении друзей. С Игорем впоследствии все будет нормально, арабы сделают ему операцию и поставят кости на место, однако еще одну нужно будет провести уже дома, в Латвии. Как бы то ни было, но Смолин встретит нас белоснежной улыбкой и с белоснежным меловым гипсом (Мел Гипсон), когда мы вернемся с морей. Второй арабский гид сошел на берег вместе с ним в порту Хамата и все это время караулил его в больнице и всячески помогал. Я рад, что в этой непростой ситуации все мы проявили мужество и самообладание – почти не мешали друг другу и смогли помочь товарищу в сложных условиях морского перехода.

Кино

Благодаря неукротимой энергии Дена Археолога нам удалось снять забавный фильм про атаку российских дайверов на спящий венгерский дайв-бот. Однажды ночью я проснулся от того, что Илья из Питера будит Дениса и они вместе уходят куда-то в ночь.
Сценарий будущего блокбастера был основан на том, что совместные и объединенные силы украино-российских дайверов ночью проникают на чужой сафари-бот и захватывают его на всякий случай, да так, что никто этого на том боте и не заметил. Дело было тонкое, пахло международным скандалом. На главные роли наш режиссер Археолог отобрал лучших из лучших: Артема, Илью и Леху (Румянцева). Под покровом ночи они, отягощенные грузом пива, бросились в пучину и оказались на соседнем корабле. Артем с ловкостью обезьяны вскарабкался на верхнюю палубу и прицепил к флагштоку Андреевский флаг. Ласты на дайв-деке венграм связали пластиковыми хомутиками, а в качестве компенсации за моральный ущерб, им напихали пива в ласты.

Всем было очень весело, когда утром мы просматривали запись, но явно не хватало сюжетной линии. Поэтому до конца сафари нам пришлось снимать и доснимать различные сюжеты.

Появилось много новых героев, пошли дополнения и объяснения - и теперь история имела вполне понятный любому сюжет: группа отечественных дайверов, мучимая состоянием алкогольной абстиненции (из-за того, что рано начали резвиться и уничтожили все запасы - /дьюти фри был закрыт из-за Рамадана/) начинает с жадностью поглядывать на соседние корабли, где беспечно гуляют наши буржуазные коллеги.
Там звучит музыка, буржуи пьют алкоголь и жадно прижимают своих женщин в танце. Тогда рождается коварный план – захватить спиртное у недостойных западников и для этой цели наш экипаж выбирает самых смелых и умелых. Весь экипаж отдает последнее, снаряжая эту боевую группу, мы прощаемся с ними, словно не надеясь уже встретиться вновь. Руководит Председатель Мао (это Ден в кепочке от Мао), он настраивает всех и вдохновляет на Подвиг. Опуская подробности могу доложить, что боевая задача в конце концов будет выполнена, водки станет у всех в изобилии и поэтому появится хорошее, приподнятое настроение.
Мы со дня на день ждем выход в прокат этого блокбастера, ведь наснимали там часа на два, а фильм будет минут на семь-восемь. Все его герои и массовка будут дополнительно оповещены, а мы повесим его в ютьюбе для всеобщего обозрения.

Про морские путешествия

Мне всегда нравилось быть в море, когда работает двигатель, судно идет по маршруту и уходит вся лишняя суета. Хорошее чувство слаженного коллектива, радости общения с морем и единой цели здорово вдохновляет на все новые и новые морские путешествия. А вот вернешься в базу - остановятся моторы, разбредется по шхерам команда, замолкнет компрессор – и знаете, снова захочется в море, к соленому ветру, к настоящим друзьям, к Открытиям и Приключениям!

Большое спасибо всем участникам и отдельная благодарность Васенину Александру, Кангину Юре и Сердюк Льву за фотографии.

Несколько бессмертных фоторабот незабвенного, маститого фотохудожника Саши Васенина:

Мардасов Алексей
Январь 2012 года

День Археолога, в смысле - День рождения Дена Самкова еще заранее договорились провести на Кара-Даге, в районе Отузской долины. Ден с семьей приехал на поезде, мы смогли подхватить его в Симферополе и сразу умчать в самую, как оказалось, снежную часть Крыма – город Старый Крым. Вобщем-то в наши планы не входили снеговые переметы в этой части полуострова, так как вдохновленные однажды изведанной мною тишью и красотой Кизилташа, мы хотели совершить небольшой марш-бросок по маршруту Старый Крым-Кизилташ- мужской св. Стефана Сурожского монастырь. Однако истина и наши возможности как обычно оказались где-то посередине.

Невозможность перехода отчетливо стала понятна в Старом Крыму во время посещения дома-музея А.С. Грина. Тогда уже вечерело и вот сейчас наше посещение дома-музея Грина представляется мне остро романтическим и совершенно необходимым для того, чтобы пропитаться крымским духом, войти в соприкосновение с параллельной реальностью, где Зурбаган и Гринландия, Бегущая по волнам и Алые паруса. Совершенно небольшой домишко, сохраненный лишь силой энтузиазма супруги Грина был отчаянно заснежен и отапливался дровами. Мы поймали за руку служителя музея, когда он уже уходил домой. Сгущались сумерки и фонари в Старом Крыму зажглись по одному на всю улицу, дороги между частными старыми домишками были укрыты надежным слоем зверского гололеда. Смотритель любил Грина и его творчество, понимал многие из его противоречий и сложную судьбу поколения, переломанного войной и революцией. Мы слушали и вставляли, то, что обычно помнится еще со школы.

Дети бегали за окном в снегу, но иногда и сосредоточенно сопели где-то рядом, осмысливая непонятные им еще вещи про Крым, море и разные чудеса.

Татарская бабушка Берие, с которой о ночлеге договорились еще в Москве, кажется облегченно выдохнула, когда Ден сказал ей, что все дороги в снегу и мы не будем останавливаться в Старом Крыму - поедем сразу в Нижние Отузы, поближе к Кара-Дагу.

Поехали через Пересыпное, по дороге на Феодосию и чем ближе к Коктебелю, тем чище становилась дорога и теплее воздух. Одновременно с этим все больше витали над нами незримые образы крымских интеллигентов-первопроходцев – Терентия Вяземского, Сергея Елпатьевского, Максимилиана Волошина, Николая Гумилева, Марины Цветаевой и других Титанов слова. Было сказочно хорошо, когда прошли уже Новый свет и двинулись в Отузы (Курортное). Там было ночное путешествие на пляж, заразная болезнь Кара-Дага «камешкомания» и ночлег в небольшом, но холодном отеле.

Вулкан Юрского периода

Утренняя панорама безбрежного моря, черной остроконечной горы и неяркого декабрьского Солнца потрясла все мое существо до самого основания. Хотелось немедленно пойти на Биостанцию и поклониться памятнику Терентию Вяземскому. Все было близко: на Биостанции – справа красивый вид на Меганом и застывшая лава Кара-Дага по левую руку. Без каких-либо потрясений и взяток нам удалось зайти на плато Кара-Дага, но темные, острые пики чуть выше манили неудержимо. Повинуясь зову прекрасного, группа энтузиастов из трех человек начала восхождение, удачно не заметив основную тропу наверх - и это придало первобытной силы и таинства этому потрясающему маршруту.

Мы обошли каменные пики с левого фланга и зашли к ним в тыл. Подъем там был уже как-то совсем не прост и я решил отсидеться, пока Кара-Дениз кара-бкался среди черных кара-скал. Я думал, что прохода там нет – наверное, хорошая тропа все-таки ведет со стороны Нового света и Денис будет бродить среди стоячих островерхих скал, пока не устанет.

Однако звонок Дена по сотовому отвлек меня от созерцания Отузской долины и окрестных гор. Восторг – вот что звучало в его голосе! Идти непременно! Мы сразу поверили нашему предводителю, и ощутив прилив сил, бросились на штурм карадагской твердыни. Да, друзья мои, Археолог был прав – мы неожиданно оказались на смотровой, застывшая в невиданных позах лава ошеломляла, а общая фантастичекая красота просто сбивала с ног. С лужайки и теплой светлой травы на нас глядело множество странных очень объемных и каких-то СОРАЗМЕРНЫХ фигур, которые непостижимым образом переходили друг в друга, открывали загадочные виды через взаимные отверстия и трещины не только на себя, но еще на море и на эти плосковатые вершины пустых и суровых восточных крымских гор. Каждая минута, проведенная здесь, стоила десятка там, внизу…

Скрепя сердце и скрипя зубами, отрываясь от чудес, пошли в обратный путь – по штатной тропе к месту стоянки на пляже, где остались еще три участника нашей экспедици. Они мерзли и фанатично собирали камушки.

Партенит – Айвазовское

На следующий день утром по совершенно криволинейной дороге Судак-Алушта начинаем движение в сторону Ялты-Севастополя. Благородный татарский Робин Гуд - Алим задумчиво сидит на скале и он весь такой каменный и печальный, что почти до Алушты мы развлекаем себя рассказами о его славных подвигах и деяниях. После Алушты дорога летит незаметно, тем более мы понимаем, что спешим в Партенит на встречу с покорителем Роман-Коша и принцем Бабугана - Толиком Житомирским. Толик высок, строен, немногословен. Мы спускаемся с ним и Оксаной в большой, благоухающий парк Айвазовское, который расположен на самом что ни на есть ЮБК, и весь состоит из экзотических растений, зелени, переходов, террас, мраморных ступеней, кованой бронзы и несет на себе следы модного в наши дни капиталистического угара. Архитектор из Италии, отделочные материалы из Испании, павильон для свадьбы дочери такого-то олигарха с сыном такого-то олигарха…
«Знаете, Дженифер Лопес развлекала их на свадьбе. Выписали они, значит, Дженифер Лопес себе на свадьбу…».

Одним словом сделали все как могли, «по-богатому». Это ощущение не покидает меня: начищенные бронзовые кони и мраморные скульптуры в греческом стиле в разных местах - нельзя сказать, что радуют. Однако сложно испортить волшебную красоту Южнобережья и мысли эти отступают – чувствуется заботливая работа садовников, некрымская ухоженность в оливковой роще, прелесть пустой набережной. Хорошо, осознанно мы гуляем по парку, замечая все местные растения, красоты и необыкновенной чистоты воздух.

На пути в Севастополь хочется есть и спать. За рулем, конечно, не поспишь, но вот поесть у татар по дороге – это с дорогой душой. Шурпа, янтыки с сыром и мясом, манты – все вкусное и приносят их очень быстро. Насыщение наступает быстро и поначалу приятный запах баранины невозможно оттереть с рук даже при помощи чудодейственных влажных салфеток.

У нас традиция

Тут никаких секретов: естественно мы ныряем с утра 31го декабря, и это прекрасная и приятная традиция в дайверском коллективе. Елку под водой не ставим – неинтересно, а вот просто поплавать, померзнуть в море, с друзьями увидеться – обняться-поздравиться – этому каждый рад, разумеется. Организованно собрались на причале в Балаклаве, капитан украсил незатейливо легендарный катер «Крым», погрузились и вышли в море. То, что была приличная болтанка - просто усилило глубину восприятия окружающей действительности. Место для дайвинга я выбрал самое безопасное – за скалой 1й Парус (или Шпиталь).

Стали на якорь, чтоб меньше качало и пошли вдоль скалы и свала камней до 24 или 25 метровой глубины. Полнота крымских переживаний глубоко затронула Археолога на этом дайве – он задумчиво боролся с плавучестью сухого костюма, размышляя о роли Вяземского в современном облике полуострова, регулярно отставал от группы, вспоминая, видимо, самые удачные метафоры из томика Елпатьевского, всплыл, медитируя на свой буй, тщетно искал катер на горизонте а затем и вовсе отчаянно и неожиданно залез на скалы, движимый одним ему известным порывом. Все это время катер терпеливо стоял за скалой, на якоре, с другой стороны которой археолог продолжал изучение крымской флоры и фауны, надежно спрятав себя и свой буй в скалах.

Когда все уже отныряли и поднялись на борт, мы спешно снялись с якоря и двинулись в то место, где я видел желтый буй Дена. Волнение было приличным и следы нашего друга никак не обнаруживались. Интуитивно я разгадал его нечеловеческий порыв сбросить грузовой пояс, чтобы выбраться из моря и тщательно осматривал берег – но никак невозможно было предположить, что наш героический друг, лучший ученик Артура Залоги будет играть в прятки в окрестных скалах! Как оригинально, как это было к месту! Близко подойти к скалам, где прятался Денис невозможно. Спасательную операцию по вызволению Архи из каменного плена блестяще провел Игорь Бойко. Прыгнув в пучину с ходовым концом – он привязал нашего непосредственного друга за вентиль баллона, а мы их вместе вытянули на борт катера. Ах, как все были рады! Сколько теплых слов услышал мой сияющий друг от коллектива. Окрыленные этим странным приключением, мы двинулись в Балаклаву, дабы не спугнуть удачу и хорошо встретить Новый год. Признаюсь, все эти переживания вылились в качественную выпивку на «Крыме», когда пришвартовались. Все улыбались и были счастливы. Так заканчивался 2011 год.

2012

Остатки одиннадцатого года мы провели в хлопотах: разжигали дачный камин на Фиоленте и готовили мясо. Подтянулся из Москвы и товарищ Румянцев – неутомимый дайвер, раллист и гитарист. Тихо спокойно, по-семейному и дважды встретили Новый Год. Дрова трещали в камине, вино было вкусным и итальянским, никакой тамада не мешал размышлять и беседовать о смысле жизни и скоротечности времени. Мясо получилось – как надо. Немного попели песен, стрельнули салютом и разошлись спать – впечатлений на этот день хватало с головой.

Как стало известно позже, уже во сне Денис начал беспрецедентную подготовку к тому, чтобы достать свой утерянный грузовой пояс из Понта Эвксинского. Было это делом чести. Это как лорду Раглану вернуть увезенные русскими в Балаклавском сражении пушки, это как Меньшикову снять осаду Севастополя! Одним словом 2го января мы вышли в море, нырнули на Шпитале, обозревая местные красоты и на 39й минуте дайва Археолог – спокойный, симпатичный и даже слегка помолодевший, неистово замычал в регулятор, увидев на дне свой пояс с 16 килограммами качественного свинца! В порыве счастья он подарил мне свой «Урсьют» к которому я присматривался с 2004 года. Такой вот он Археолог. Великодушный.

Утром, на радостях поехали в Форос и долго гуляли по парку, радуясь жизни и тому, что мы находимся в Крыму.

Через пару дней задул сильный южный ветер и море вспенилось мощными валунами. Сменился состав голодающих. Ден с Лехой после путешествия на Чатыр Даг и пещеры (Мраморную и Эмине-Баир-Хосар) умчались в северные края, а их сменили наши товарищи из Питера и Москвы – Шелягин и Кольцов, с которыми мы и вышли из Резервного через перевал на Инжир и потом прошли красивейшими тропами до Балаклавы. Каждый знает, что ничто так не укрепляет любовь к Крыму как хорошо проведенный поход в горы! Скромный полевой стаж позволяет сделать мне некоторые выводы:

1. Успешный однодневный поход – во многом это экспромт
2. Не заморачивайся детальным выбора маршрута
3. Не бери много еды
4. Знай местность досконально
5. Бери в горы друзей

Все эти пункты мы выполнили:

• маршрут окончательно определился на автобусной остановке;
• добрались до Варнутской долины общественным транспортом;
• из еды была бутылка рома и палка краковской колбасы;
• с друзьями – и так понятно;
• местность была известна досконально (плюс парочка GPS навигаторов);

Вошли в лес – и сразу стало хорошо, слажено на душе. Неторопливые разговоры, выбор тропы, ожидание близкого запаха моря, панорамы мыса Айя, теплые воспоминания о прошлых выходах… как же я все это люблю! Здесь много, очень много моей жизни сосредоточено. Тишина стояла за перевалом, но едва взошли на смотровую – задуло не по-детски. Море внизу кипело, расшибаясь о камни, линия горизонта была освещена солнцем у самого низа, а небо - чем выше, тем темнее. Пронзительная, яркая желтая полоска у горизонта притягивала своей контрастностью, каким-то зовом вдаль, вдаль к далеким странам и соленым морским путешествиям.

Мы так и шли по гребню гор омытые ветром, иной раз глотали ром, и добрались до ракетной части, которая ныне представляет собой идеальные декорации для фильма о покинутых городах или последствиях ядерной войны. Бродили самозабвенно по заброшенным казармам и другим малопонятным помещениям.

- А вот здесь стоял дневальный
- А тут была рубка дежурного
- А вон, гляньте, сторожевая вышка!

Откуда не возьмись, вдруг выпорхнул охранник.

- Это,- говорит - частная территория, - и вообще не ходите на ракетные шахты! Они вон там справа по дорожке, если идти в сторону Балаклавы. Да-да, мимо шлагбаума - в ответ на вопросительный жест.
Выдал он, значит, военную тайну про эти самые шахты. Но мы собственно и не пошли к ним. Через пару километров пришло время привала – разделили скромную трапезу, допили ром, но сохранили стратегичесий запас из дефицитной кильки в томатном соусе. Разомлели. Было супер хорошо.

Финальная часть похода пролегла мимо бочки Смерти (сколько тысяч раз я показывал ее дайверам при выходе в сторону Инжира!) на горе Аскети и генуэзской крепости Чембало - по оврагу Кефало-Вриси. Андрей выковырял из кустов хвостовик от 150 мм мины, много осколков английских бутылок 19 века, немецкие оцинкованные крышки от чего-то и много еще чего интересного. Ноги сами принесли на балаклавскую набережную, в «Избушку рыбака» - а там шкара из луфарика, рыбацкая юшка с гренками и чесноком, жареная ставридка и султанка с пивом.

Счастье вдруг стало таким полным, что с приходом темноты нестерпимо захотелось забраться на палубу дайвероносного и трижды железного старины «Крыма», чтобы разговаривать, глядя на звезды, неторопливо пить мадеру, херес и вспоминать прошедшее лето. Так и сделали.

Дайвинг на следующий день оказался слегка смазанным для тех, кто принимал участие в этой спонтанной встрече, но наша традиционная субботняя симферопольско-севастопольская команда с примкнувшим к ним Шелягиным Андреем из Москвы, проявили настойчивость и нырнули в районе мыса Херсонес. Погода была какая-то нежная и гармоничная помнится, хотя признаюсь, меня мучила абстиненция и я не нырял.

Здесь можно было бы поставить точку, но еще не все гости уехали. К примеру завтра мы собираемся в небольшую экспедицию в район Темной балки и Камышловского моста, где полгода в 41-42 году наши стояли с немцами насмерть по границам этого оврага, а послезавтра, видимо, пойдем нырять на Гасфортинский карьер. Однако, друзья это, скорее уже обыденные, повседневные мероприятия и отнести их к Голоду 2012 я уже не могу.

Счастья в Новом Году!
С уважением
Мардасов Алексей
Севастополь-Балалава
12 января 2012

В районе острова Ротнест, в 18 км от австралийского города Перт, в месте где произошло нападение, расставлены шесть линий с крючками с наживкой.

Воспитанные в суровых крымских аскетических традициях поклонения Прекрасному, с мозгами, промытыми с детства крымской пропагандой, никто из нас даже мысли не допускал, что на свете может быть место лучше Тавриды. В соответствии с заранее разработанным планом, участники этой экспедиции в Хорватию должны были тщательно записывать свои ощущения, впечатления, вести дневники и делать выводы. Все это нужно было для того, чтобы получить действительно объективную информацию для сравнения. Обычным для нас методом научного тыка мы выбрали для предстоящей экспедиции место с самой чистой водой, богатой историей, интересной архитектурой и недорогим, но качественным вином. Этим местом совершенно случайно оказался остров Хвар. Забегая вперед, скажу, что многие участники проекта, после его окончания, но еще перед убытием на Родину, было засомневались – действительно ли дайвинг и отдых на Полуострове лучше, чем на Острове? Признаюсь даже я – старый крымманьяк почувствовал какие-то странные уколы приятной благодати, которая разлита на Хваре, кажется, повсюду - начиная от величественных, глубоких рифов и пещер, до старинных средневековых ратуш и площадей. Конечно, эти укольчики не дотягивали до ощущений от падения в термоклин на Ушаковке или до чувства глубокого счастья от покорения горы Шаанкан-кая. Но, знаете ли – это все же был тревожный сигнал.

Надо добавить, что в успешной организации этого тура в Хорватию нам странным образом помогли беспорядки в Египте и отказ от сафари по Южному маршруту Красного моря. Решение было скорым и даже стремительным. Нужная нам группа набралась в течение одной недели и мы смогли купить недорогие билеты на первый украинский чартер до Сплита и еще забронировать номера в двух местных отелях – один 2 звезды (тянет на египетских 4) а второй 4 звезды (пять египетских). Потом, когда все уже было сделано, нам оставалось лениво разминаться дайвингом в Черном море и еще радостно бродить по крымским горам в предвкушении интересной поездки.

Большое количество информации по Хорватии было изучено в Интернете, различных форумах и методом опроса «бывалых». Ничто не предвещало каких-либо неожиданностей. Мы чудесно собрались в Борисполе, сели в самолет, стали дружно думать о пилоте – чтобы он «хорошо взлетел и крайне удачно сел». Ну и вобщем- полетели.

В Сплите маленький такой аэропортишко – заходишь на посадку над морем и быстро-быстро приземляешься. Очереди, пограничники любезные – все как обычно. Но вот вдруг девушка-полицейская с большим пистолетом на боку показывает на белорусский паспорт нашего гомельского друга Вадзима и не разрешает ему пребывание в Хорватии без визы. После недолгих препирательств, молниеносных и неэффективных «звонков другу», и чувства безысходности нашего Вадима с сыном Ильей уводит пара полицейских и сажает на обратный самолет в Киев. Мы все вспоминаем Батьку Лукашенку, Евросоюз и молчаливо аплодирующую белорусскую оппозицию…

Путь до Хвара не такой уж и быстрый – сначала на микроавтобусе, потом часа два ожидания-брожения по морскому порту и набережной этого небольшого городка и еще час путешествия на скоростном пароме (в точности как те ферри-боты, которые курсируют между Хургадой и Шармом).

Когда видишь сам остров – то истинные его размеры не понятны. Мы идем вдоль других больших островов и куда-то заворачиваем, смотрим на горы в дымке у горизонта… «Да это ж Италия !» - радостно говорит Володя Ершов и всем становится смешно. Можно поверить, что если присмотришься тщательно – то увидишь Неаполь, который расположен по ту сторону Аппенинскго «сапога», в Тирренском море.

Ясный, солнечный день. Еще до швартовки в порту Хвара мы пытаемся увидеть из открытого моря свой отель и территорию дайв-центра, где нам предстоит нырять - но там все красиво и непонятно. Изучать маршруты ходьбы предстоит на месте. Автобус по узким улочкам развозит нас по отелям, и как именно он туда добрался по горам – совсем не ясно. Впоследствии окажется, что пешком там добираться гораздо ближе и удобней, да и все нужное, необходимое для жизни – рукой подать. Однако пока еще я обливаюсь потом и пребываю в непонятках. Куча водолазных сумок загружена в микрик, который вернулся из любезности, но сумки эти до дайв-центра приходится везти мне одному и по совершеннейшему наитию – водитель не знает, как туда близко подобраться на колесах и приходится тащить сумки волоком. Даже в таком смутном состоянии я не могу не обратить внимания на окружающую красоту и сильный запах соснового леса. Чистая, красивая бухточка, поросшая лесом, вполне такой совдеповский отель «Сирена» перед ней, (закрытый, к счастью, до июля) – это все мне очень нравится. Народу нет никого – только два человека из дайв-центра, которые (Але оп!) мне уже и помогают. Все. Договорились на завтра. Начнем нырять по здешним красотам с небольшой группой немцев. Думать об этом больше не хочется, а есть желание слегка обмыться и найти путь от отеля к набережной, которая так прекрасна была на фотках в инете.

Суета первого дня в конце концов объединяет нас в единый, ядреный коллектив и приводит в небольшой ресторан на набережной, где все пьют местное вино хорошего качества и привыкают к средневековому спокойствию узких улочек.

Дайвинг

Хорошие, большие и масштабные рифы ожидали нас на Хваре, Браче и на Адовых островах. Все дайв-сайты – глубокие, с изломанным, красивым рельефом и пещерами. Знаете – что-то среднее между Черным и Красным морем. Не раз и не два меня не покидало ощущение, что я нахожусь где-то на Беллс - Блю Холл и в то же время рассматриваю гроты на Устричной стенке в районе мыса Айя. Черные и желтые кораллы, лобстеры в маленьких отверстиях стенки, морская губка, невероятного размера ракушки- в сотни раз увеличенные мидии, разнокалиберные рыбки и много еще чего интересного. Каждое погружение – особенное, отборное, похожих мест нет. За пять дней мы обошли южную и юго-западную часть Хвара, ныряли на архипелаге Адовых островов и даже за дополнительные 20 евро с человека двинулись в знаменитую глубокую пещеру на острове Брач, видели Сплит издалека и Трогир.

Уникальный капитано-матросо-инструктор Динко в возрасте 64 лет каждый день вывозил нашу команду в море на небольшом катере, вместимостью до 15 дайверов. С железным спокойствием, стальной рукой он выводил свою посудину в море и совмещал в одном лице все обязанности команды маломерного судна. Так же он больше всех знал подводные маршруты, проводил замечательные брифинги и очень вкусно готовил обеды на небольшой газовой горелке. Мне уже говорили, что дайв-гид в Хорватии – это большая редкость. Однако нашей группе это сильно не мешало. Брифинги были такими откровенными, что даже дети могли их запомнить и осознать под водой. Неоднократный чемпион по карате в возрасте 11 лет и ветеран двух сафари в Египте, Данила Федоренко – тому подтверждение. Ему по-моему приходилось сложнее всех, так как на него надели целых четыре гидрокостюма. Данила был моим неизменным бади-партнером почти на всех дайвах, за исключением, конечно же, слишком глубоких.

Каждое утро после завтрака мы шли в дайв-центр и местные жители издалека узнавали нашу группу. Обратно, после дайвинга, знаете, тоже классно было идти. Разгоряченный небольшим подъемом в гору ты неожиданно оказываешься в тоннеле, который соединяет напрямую, по короткому пути, две части города и заодно великолепно выполняет функции обычного кондиционера. Дальше, мимо многочисленных, но не громоздких вилл и апартаментов, с видом на море по правую руку, доходили до отеля. Таким образом путь оказался совсем не далеким, но очень приятным.

В начале первого дня Сергей Бидюк выиграл короткую, но ожесточенную схватку в Володей Ершовым за обладание единственной спаркой, которая была в дайв-центре. Результаты этой битвы Мегалодонов совсем, казалось, не расстроили Володю – но Женя Ершов, четырех лет от роду, видимо, принял поражение отца близко к сердцу и выражая свой детский, такой непосредственный протест, взял, да и бросился в воду с парапета безлюдной набережной совсем-совсем незаполненного людьми отеля «Сирена». Батяня, конечно, покряхтел-покряхтел – да и спас малыша, хотя до этого (но это секрет, Господа!) не проходил даже курса Рескью и первой медицинской помощи. Это уже потом, впоследствии он (Володя) придумал неправдоподобную историю о пластмассовой лопатке в воде и интересе юного моряка к этому предмету.

На борту катера Динко с нами были немцы (точнее немцы и люксембуржцы) – вполне милые такие люди. Толстяки, но плавали под водой неплохо. Сначала они поеживались из-за того, что мы их здорово потеснили на катере – но потом привыкли и стали общительными. Много расспрашивали у меня про Черное море и Севастополь – но как водится у них - темы жестоких боев в Крыму старались избегать, ну или просто не знали истории Второй мировой.

На самом Хваре было как-то свободно. Я имею в виду именно чувство свободы. Возможно, это была иллюзия, конечно – но этот дивный яхтенный мир, когда любая яхта может стать на якорь вблизи острова, а экипаж доберется до него на лодке и не будет нигде регистрироваться – этот мир создавал романтический ореол морских путешествий, просоленных бородачей-капитанов и рождал миражи далеких островов. Вот и нырять там было хорошо и интересно. Никто не нудил про «максимальных 30 метров», не грузил по мелочам и народ хорошо сам понимал свои пределы. Капитан Динко, презрев все стандарты подводного плавания, подкладывал дополнительный кусок мяса или рыбы тому, кто победил в ежедневном конкурсе «Кто сегодня глубже всех нырнул». Вообще надо сказать, что все рифы были глубокими и очень разными. Добрели мы, практически от необходимости аж почти до 60 метров на чудесном сайте «Компанелла», где были ярко-желтые мягкие кораллы на двух подводных горах, примыкающих друг к другу, и смысл дайва был в том, чтобы по спирали подниматься из глубины вокруг одного из них, предварительно бросившись в ущелье между ними.

Конечно же – все запомнили пещеры и самую удивительную, в виде перевернутой чаши, на острове Брач. Два узких входа с поверхности и глубины 5 метров шли во внутреннюю полость, где сразу же чувствовался мощный объем. Диаметр главного помещения – метров 40. Глубина у основания – 18, но два тоннеля cо сводчатыми потолками простирались вниз почти до сорока метров – причем, как оказалось, в самой глубине нет и намека на свет из-за ступенчатого перехода. Первый раз, не понимая, как лучше исследовать этот потрясающий дайв-сайт я шел к самой дальней части по грунту, почти потеряв ориентацию. Фонарь в этом смысле помогал не сильно. Потом-таки до меня дошло, что надо спускаться вниз по потолку (подволоку, как сказали бы на Флоте). Так было гораздо разумнее и осознанней. Особенно интересно было наматывать круги в пещере, наблюдая своих товарищей по погружению. Завораживающий свет, непередаваемое чувство трехмерности подводного мира, игра теней и ощущение полной законченности текущего мгновения – что еще надо крымскому, да и вообще любому водолазу в Хорватии или еще где-нибудь?

Одним словом с нырялкой повезло - даже как-то не ожидал я этого. Думал рельефы будут наподобие турецких в Мраморном море, а тут оказался такой масштаб и супервидимость, что очередной раз шевельнулось предательское: «Уж не лучше ли, чем в Балаклаве?». И все же каждый раз после дайвинга, выпив местного вина, я снова и снова понимал, что вино – оно да, действительно лучше крымского в разы. Но дайвинг наш, севастопольский, все-таки пограндиозней будет…

Друзья Гальперина

Как-то так получилось, что Саша Гальперин с Ариной Бесстраховой быстрее всех узнали на острове самые злачные места, кафе, бары, рестораны и даже секретные места, где жарили баранов. Нам оставалось заходить в незнакомое пока еще заведение и представляться «друзьями Гальперина» в надежде получить какую-нибудь льготу в виде дополнительного бокала красного сухого.

Средневековые узкие улицы Хвара имели силу необычайного к себе притяжения. Хотелось бродить по ним бесконечно, вдыхая запах старины, я бы даже сказал – вечности. На второй день мы неожиданно поняли, что отель наш расположен в самом удобном месте, откуда быстро досягаемы были все достопримечательности городка – набережная, променад вдоль моря, старинная крепость, зона средневекового города и рынок. Мне кажется, невозможно устать от постоянного впитывания красоты средиземноморья – но тут еще и люди оказались совершенно положительными героями. Неторопливые, спокойные, вежливые, всегда чисто и опрятно одеты. Я часто испытывал легкое внутреннее напряжение. Потом понял – просто я подсознательно ждал культурного шока от возвращения на родину и плотного общения с нашими соотечественниками… (И скажу, забегая вперед – он таки (культурный шок) случится, в матери городов русских – Киеве).

Открыв для себя путь в старый город, мы уже не могли не ходить туда ежедневно и помногу раз. Всякий новый поход сопровождался обилием новых, случайных деталей – удивительная, завораживающая скульптура на кладбище, потрясающие витражи в ратуше, предметы старины и запах дубленой кожи в многочисленных питейных подвальчиках (конобах). С Олегом Мокрым, который был уже несколько лет бессменным предводителем одноименной «банды Мокрого» мы совершали почти бесконечные моционы по береговой линии, часто наблюдая на пляже вечеринки «западных» товарищей. Как-то они так мило покричат-поорут, пивка поцедят, лицо гримом себе разрисуют по-разному – а потом в один момент куда-то исчезнут, просто испарятся, счастливые до невозможности. И потом никаких тебе пьяных на берегу не валяется (специально исследовал пляж), мусора нет вообще, а обычной и даже привычной для нас драки альфа-самцов невозможно и вообразить.

По всей набережной расставлены скамейки в самых живописных местах – вечером так хорошо прогуляться, посмотреть на закат, вспомнить былое…

Коллектив наш каждый вечер незаметно расползался по городу, чтобы затем встретиться где-нибудь в неожиданном месте и выпить терпкого винца в прохладной Конобе. Хорошо, приятно вспоминать эту островную не торопливость. Хорваты – спокойные, совсем не одержимые идеями панславянского братства. По-русски мало кто понимает, хотя слова совсем почти наши, вроде бы. Кстати, для украинского уха сербско-хорватский язык, мне кажется, более приемлем. Мне же лично понравилось то, что в этом языке многие славянские слова не переделывались на западный манер, как в русском. К примеру - не «пассажир» обязан сохранить свой билет до конца поездки а «путник» . Или вот как выглядит надпись на мемориальной доске в честь славяниста :

« Na ovom je mjestu 1525 g
Vicko Pribojević
Održao svoj zanosni govor
O velicini slavenstva»

Отлично сказано – «заносный говор»!?

Поглощая вино, пршут и большое количество твердого сыра в подвалах, никто из наших и не думал болеть, хотя по традиции я пригласил в Хорватию Ивана Стоматолога – моего давнего товарища по египетским странствиям, на котором и лежали обязанности по медицинскому обеспечению команды. Впрочем Иван, как мне кажется, сам нуждался в помощи и сочувствии. В самом начале дайв-программы он, одевая сухарь, и торопясь нырнуть в красоту красивую, разрезал обтюратор своим алмазным перстнем и потом нырял в прокатном мокром костюме совершенно как обычный человек. Иван, как и я, взял с собой подводный фотоаппарат и кое-что наснимал. Я же провозил туда-сюда свой фотик совершенно бесполезно – заботы о друзьях на катере и общение с капитаном Динко поглотили меня целиком и я, увы, не смог воплотить в чудесные кадры свой глубоко скрытый талант подводного фотографа. Видимо поэтому, дорогие друзья, мне приходится так много писать об интересном дайвинге, средневековом Хваре и наших друзьях, которые так быстро и живо откликнулись на мою неожиданную инициативу.

Впрочем, я уже заканчиваю и, надеюсь, что немного отвлек вас от созерцания поздней Осени, столь быстро пришедшей в наши края. Чтобы немного продлить лето – мы едем с 12 по 19 ноября в Египет, где будем предаваться безграничному дайвингу на сафари. Там есть еще пара мест - http://mardasov.ict.to/2011/09/nostalgia-for-the-red-sea/

Начало следующего июня (2012) предлагаю посвятить изучению Черногории в формате десятидневной поездки и пяти дней дайвинга. Отговорки не принимаются. Все, считайте, уже записаны.

С уважением, Мардасов Алексей
Инструктор NAUI, IANTD,CMAS
17 октября 2011 года
Балаклава-Севастополь-Хвар

Традиционно в коллективе

Мощнейшая ностальгия по Красному морю требовательно зовет нас в очередной египетский поход на дайвинг-сафари. Всего лишь одну весну мы пропустили, заменив Египет на Хорватию в этом году - но все равно есть ощущение некой тоски по рифам дальнего Юга, по маяку на Дедалусе, волшебным закатам в открытом море и непревзойденной компании водолазов-весельчаков.

1. В связи с этим, после недолгого совещания, нами была забронирована яхта “Queen Hanaa” на 5-12 ноября 2011 года и на 12-19 ноября 2011 года для проведения двух сафари по маршруту “Марса Алам - Дедалус риф - Сент-Джонс - Сатайя - Эльфинстоун - Марса Алам. Прилет, как обычно в Хургаду в субботу, 5 ноября (12 ноября - для тех, кто запишется на второе сафари). Затем трансфер до Марса Алама, сбор на яхте и утром в воскресенье - выход в море. Этот маршрут - мой самый любимый на Красном море. Южные рифы в этом районе мало похожи на северные. Грандиозные красоты в пещерах и гротах на Шааб Клаудии и Сатайе, игра света и тени на Малахи, пещеры и яркие коралловые заросли с проходами сквозь них в голубые лагуны на Умм-Харариме, ночной дайв на Абу-Басале - в комнатах с шишколобыми попугаями… Эх, Романтика! Нырять мы будем 3-4 дайва в день. В воскресенье - три погружения, в пятницу, перед возвращением в порт - будет два погружения.
2. Стоимость каждого сафари 1000 евро. Однако мы уже включили сюда:
   • медицинскую и дайверскую страховку - 25 евро
   • сбор за заповедник Дедалус - 70 евро
   • рифовый сбор 15 евро
   • чаевые 35 евро

   Это значит, что на лодке оплачивать ничего не нужно будет, кроме чаевых для особенно понравившихся вам гидов и команды.
   Оплачен трансфер на автобусе из Хургады в Марса Алам и обратно, трансферы из аэропорта в Хургаду и из Хургады в аэропорт. Сумки и вещи будем складывать в офисе принимающей стороны и идти на прогулку-перекус по Хургаде, пока не соберутся все наши. Затем садимся в автобус и едем в Марса-Алам на яхту.

3. Друзья мои - всегда интересно, кто из нас едет и с кем. Предварительные списки на 5-12 ноября находятся здесь - http://mardasov.borda.ru/?1-2-0-00000133-000-0-0-1314695091 (свободно 2 места). Прошу каждого подтвердить свою кандидатуру или пока еще не поздно - взять самоотвод.
4. Предварительные списки на сафари 12-19 ноября находятся здесь. http://mardasov.borda.ru/?1-2-0-00000134-000-0-0-1314695143 (свободно 12 мест). Точно также - прошу либо подтвердить, либо взять самоотвод.
5. Реквизиты для оплаты сбросим индивидуально. Для тех, кто будет в первый раз - подробную инструкцию по вашим действиям в загранке. Билеты из Москвы и Киева мы поможем купить наиболее недорогие.
6. Курсы АOWD (CMAS**), Rescue Diver, NITROX diver, Deep Diver ,будут для участников сафари бесплатными (50$ - сертификат)
7. В Севастополе и Балаклаве мы будем до начала ноября. Вода наконец-то теплая, прозрачная. Невиданное количество рыб. Условия для дайвинга в Крыму сейчас, в начале осени - наилучшие. Ну и кроме того - созревает виноград, а горы зовут переночевать у костра!

Спасибо за внимание!

От имени клуба “Правда о дайвинге”
Командор-Клешня (Мардасов Алексей - инструктор NAUI, IANTD,CMAS)
Дембель Флинт (Евпак Артем - инструктор PADI)
Саня Моностропа (Рябчук Александр - инструктор PADI)
Рамон Нержавейка (Вечирко Роман - DM IANTD)
Максимус Непобедимиус (Инкин Максим -DM PADI)
Виталий Непревзойденный (Качур Виталий - RD IANTD)
Капитан Газовый Ключ (Ени Михаил)

Миф 1. Дайвинг - только для хороших пловцов.
На самом деле многие дайверы не отличаются выдающимися результатами в плавании, ведь оборудование для дайвинга, да и само по себе ощущение невесомости под водой делает движения в дайвинге проще.

Миф 2. На дайверов часто нападают акулы.
Большинство животных боятся того, чего не понимают, поэтому пузырьки воздуха, которые производит снаряжение для подводного плавания, отпугивают многих представителей морской фауны, включая акул. А в Черном море опасных акул вообще нет.

Миф 3. Дайвингом чаще занимаются мужчины.
Согласно статистике, на сегодняшний день 50% дайверов - это женщины. Дайвинг привлекает людей разного возраста, пола и уровня физической подготовки.

Миф 4. Дайвинг - это опасный вид спорта.
По сравнению с другими водными видами спорта смертельные случаи при занятиях дайвингом случаются намного реже. На три тысячи смертей среди пловцов приходится 88 смертей дайверов. Это мировая статистика, а в нашем дайвинг-клубе ни одного смертельного случая не было.

Миф 5. Дайвингом могут заниматься только взрослые.
Дайвинг не имеет жестких правил относительно возраста спортсменов, хотя большинство школ не принимают детей младше 15 лет на обучение дайвингу, но из каждого правила есть исключения.

Миф 6. Заниматься дайвингом можно только в теплое время года.
Существуют специальные гидрокостюмы, которые позволяют дайверам оставаться в тепле даже в холодной воде. В нашем дайвинг-клубе можно совершать погружения круглый год.

Миф 7. Те, кто заботится об окружающей среде, не занимаются дайвингом.
С чего бы это? Чем больше времени вы проводите под водой, чем больше вы узнаете о подводном мире, тем больше начинаете ценить его красоту и пытаетесь сохранить его для себя и других.

Миф 8. Дайвингом не могут заниматься люди, которые страдают от клаустрофобии.
Некоторые люди, страдающие боязнью замкнутых пространств, могут наслаждаться дайвингом, а многие из них приобщаются к спорту именно для того, чтобы побороть свою фобию.

Миф 9. Дайвинг - дорогое удовольствие.
Чтобы начать заниматься дайвингом в нашем клубе вам не понадобится собственное оборудование - мы всё вам предоставим. Со временем, если вы полюбите этот спорт, вы сможете обзавестись собственной экипировкой.

Миф 10. Дайвинг - это не спорт.
Для занятий дайвингом необходимы тренировки, специализированное оборудование, форма (гидрокостюм), навыки и умение работать в команде, как и в любом другом спорте.

Кликайте по картинкам кружек для их увеличения!

* Рекомендовано лучшими дайверами страны.
** Сертифицировано титанами черноморского дайвинга.
*** Победитель в номинации “Сувенир года” (по результатам опроса дайверов на катере “Крым”).

Однажды я уже был здесь, проводя время в поисках Мраморного Куба. Это было в начале нулевых, когда через знаменитого собирателя крымского эпоса и хранителя тайны черноморского змея “Блейки” Анатолия Таврического я познакомился с человеком, который “много знал”. Именно с ним мы искали подводную лодку недалеко от берега в Симеизе. Он, между прочим, утверждал, что лодка ты была застроплена местным трактористом за рубку и он пытался вытянуть ее части на берег. Он же рассказывал о немецких схронах в районе Нефертити, где можно было найти немецкий камуфляж, сардины и шнапс. Ну и от него я услыхал, что на скальном массиве горы Партизанская (она же Шаанкан или Шаан-кая) есть некий тоннель, внутри которого стоит мраморный куб со сторонами ровно-преровно 1000 мм.

Подъем там довольно сложный. Потом я сходил для проверки, но куба не нашел, а нашел зато красивое ровное плато в высоких травах, оленей и просто получил массу удовольствия. В этот раз, уже вооруженные моими отрывочными сведениями о Кубе мы решили подниматься именно там. Сразу же от трассы - подъем “крутован” на плато, которое над объектом “221″. Подъем непростой. Очень крутой и часто встречаются тропы из осыпающейся щебенки, по которым нога скользит и идти крайне сложно. Артем вырезал себе палки для ходьбы и умело управляется с ними на тяжелом подъеме. Мы с Деном пыхтим по-стариковски, обливаясь потом.

Долгожданное плато оказалось прохладным, с мягкой травой и множеством цветов. С самого верха мы потихоньку принимаем все правей и правей. Широкие массивы крымских гор и лесов раскинулись перед нами. Идем в сторону перевала Беш-Йоль, но как-то неожиданно быстро видим, что до Биюк-Мускомья (Широкого) нам совсем недолго осталось ходу. Принято ответственное решение при первой же возможности повернуть в сторону Каньона. Тропа сама вывернулась из леса и мы двинули к Биюк-карасу. Странная вещь - на этом этапе похода нам было одинаково по расстоянию до Алсу и до Широкого. Чуть влево - и мы уже на тропе к Алсу (Морозовке), чуть вправо - и мы уже почти в Байдарской долине. Тропа выводит нас самую верхнюю точку нашего перехода. - высота 555м. Дух, как обычно захватывает с частой периодичностью. Места малознакомые, но кругом плантации чабреца и зверобоя. Мои друзья Артем и Денис рвут его с наслаждением и полной самоотдачей.

Вышли на видовую площадку. Впервые за свою долгую туристическую жизнь я могу видеть весь каньон реки Биюк-карасу. Не видно лишь части самого начала Красной скалы (Казил-кая) у самого входа в Каньон со стороны водохранилища. Легкие колебания - куда именно сейчас направиться - к Морозовке или к Широкому и где именно спускаться в Каньон - ведь кругом крутые обрывы… И все же принимаем решение, несмотря на сложный спуск по местным рельефам, неудержимо идти вниз, к Каньону, причем не сворачивать на Алсу, где спуск полегче, а выходить в сторону Байдарской долины, правей от нас.

Вид на Каньон завораживает - проснулось нехорошее чувство боязни высоты. Солдаты крымских гор замерли в нерешительности. Видя смятение в наших лицах, Артем, движением фокусника извлекает хороший, 15 метровый конец. “Вот, Володя Ершов на якорный конец выдал для катера “Крым”. Мысленно поблагодарив Ершова, Артема и поцеловав веревку мы начинаем непростой спуск со скал. Без конца того, ничего бы и не вышло - ну или спустились бы быстро, но из-за травм, несовместимых с жизнью не смогли бы больше нырять. Хороший и крепкий, 15 метровый конец позволил спуститься без замечаний, но с легкой дрожью в ногах. Техника движения проста - конец крепится за ствол дерева, которое торчит из скалы и оба конца - в руках у спускающегося. Держаться нужно за оба конца веревки, иначе получается “автоматический лифт” (ну, если взяться за один конец) и мы опять же улетаем вниз. Когда этап пройден - тянем за один из концов и перекидываем веревку на место следующего крепежа. Дальше, преодолевая коварные камни, спрятанные в густой траве (они опасны - ногу очень легко подвернуть на этих коварных камнях) и кусты держидерева - вышли в самую красивую часть каньона, где из-за предыдущих обвалов стоит гул от падающей воды. Там прохлада, красота, скалы вздымаются на ужасные, немыслимые снизу высоты.

Это не только самая красивая. но и самая непростая для перехода часть каньона. Скорость получается черепашья - вверх-вниз, вверх-вниз. Да ведь еще надо остановиться для того , чтобы окружающая красота попала в самое сердце… Выбираем площадку с глубокой заводью и водопадом сверху и останавливаемся на привал-перекус. “Спорим, что мы искупаемся?” - говорит Артем Николаевич, и , конечно, мы прыгаем в холодную воду и тело быстро восстанавливает свои силы. Основная тема нашего привала - вопросы сыроедения. Артем вдохновенно говорит о пользе поедания сырых продуктов, о структуре ДНК, о неимоверных силах организма, которые из-за этого всего становятся почти неистощимыми. Денис, напротив говорит, что без мяса ему не выжить. Вобщем, наш лагерь теперь делится на “сыроедов” (я, пока что в душе сыроед - потому, что может быть и последний раз - но ем из банки консервированные овощи и закусываю куском краковской колбасы и вареными яйцами) и “мясоедов”. Немного времени ушло на переваривание и мы движемся в стороны выхода из Каньона, то есть в сторону Биюк-Мускомья (Широкое). Тропа все шире, отличных стоянок все больше. Наши Крымские сердца дают перебои, когда возле хорошего места для привала и ночевки мы видим кучи мусора, отложенные немного дальше в лес. Как хорошо, что их не так уж много!

Настойчивые попытки найти тропу, которая бы вела в горы, минуя лесника, который стоит на входе в каньон не дают результатов. И только в самом конце, возле нависающей скалы Кизил-Кая становится понятно, что можно обойти лесничего, если войти в лес чуть дальше, со стороны Биюк-Мускомья. Очень быстро и даже неожиданно несколько наша уставшая группа выходит из леса на дорогу. Какой-то парень открыв капот, чинит свои “Жигули”. “До Буффало подвезете?” - неуместно шучу я, при этом напряженно вспоминая из какого же именно фильма эта фраза. Парень опасливо оглядывает группу Титанов, вышедших из леса, самый маленький из которых ростом метр восемьдесят пять. Мы обходим его, мило улыбаясь, чтобы он не впал случайно в панику. По дороге идти не так интересно, но Байдарская долина выглядит вполне панорамно. Еще три с лишним километра идем до остановки, сельмага и холодного пивка. Состояние возвышенное, только слегка растерты ноги. Но удовлетворение полное. Вспоминаем этапы непростого пути, виды, спуск по веревке. Время в пути - больше 9 часов, в привалах часа полтора. На душе - хорошо. Хочется опять в лес и в горы. Таким образом получается, что учебная цель достигнута.

Профессор Matt Waller давно исследует поведение больших белых акул, и влияние музыки на их настроение. Сам профессор при этом дико фанатеет от музла своих земляков AC/DC. Каково же было его удивление, когда он включил своим подопечным свои любимые треки, и обнаружил, что кровожадные монстры стали проявлять любознательность, напрочь забыли об агрессии и стали излучать умиротворенность”.

Открытие является тем более странным, что у белых акул нет ушей, они только чувствуют частоты колебания от музыки под водой.